By Katia Sabato | 10 Settembre 2026

Le mie riflessioni sul delicato equilibrio tra passato e futuro: cosa significa davvero riscrivere un capolavoro centenario

Spesso associamo l’idea di senza tempo a qualcosa di immobile. Immaginiamo che per essere eterni un oggetto, un’emozione o un’opera d’arte debbano rimanere immutati, congelati sotto una teca di vetro e intoccabili dal passare degli anni.

Ma la vera bellezza non funziona così.

Non è statica, è viva.

​Tutto ciò che sopravvive non resta immutato, ma sa trasformarsi in modo da farsi ancora riconoscere. La bellezza intramontabile accumula ricordi, risuona con il presente e si fonda su un equilibrio sottile: regalarci ogni volta il calore di qualcosa di familiare, permettendoci al tempo stesso di scorgerne una sfaccettatura nuova.

​Nel mondo dei profumi, questa dinamica si fa estremamente intima. Una fragranza è un punto di accesso unico alla memoria. Avvertiamo la scia di qualcuno prima ancora di vederlo o veniamo catapultati indietro nel tempo per un solo accordo incrociato casualmente per strada. Quando un profumo accompagna una tappa della vita, gli anni della giovinezza, un traguardo o un ricordo affettivo, si intreccia in modo indissolubile con l’identità di chi lo indossa.

Ed è qui che si apre il dilemma più affascinante per la profumeria d’autore: come si interroga un mito?

Come si rilegge un capolavoro olfattivo senza tradirne l’eredità?

L’ondata di remake che sta attraversando la profumeria non fa che confermare una tendenza di mercato ben precisa, in cui i grandi classici vengono riscritti per dialogare con il presente.

C’è un momento preciso della giornata in cui il cielo non è più giorno e non è ancora notte. Nel 1912, Jacques Guerlain lo intrappolò in un flacone di cristallo con il tappo a cuore rovesciato: nasceva L’Heure Bleue, un capolavoro olfattivo fatto di anice, eliotropio, spezie e quella scia impalpabile che sa di pizzi antichi, di un crepuscolo parigino sospeso tra l’attesa e il sogno.

È sempre stato un profumo da custodire sulla pelle come un segreto prezioso, un accordo denso e malinconico che ha smesso di essere una semplice fragranza per diventare un codice.

Ma cosa trasforma un profumo in un’icona?

Non è soltanto la formula, e nemmeno il peso della storia. È la capacità di cristallizzare un’emozione irripetibile, diventando lo specchio di un’epoca e, al tempo stesso, un rifugio intimo per chi lo indossa. L’originale è diventato un mito perché ha saputo dare voce a un’emozione irripetibile, imprimendosi nella memoria collettiva attraverso la firma inconfondibile della sua polvere talcata e speziata.

Poi arriva il 2026 con la nuova visione firmata da Delphine Jelk per Guerlain. Perché le maison più antiche e prestigiose non possono semplicemente fermarsi: se lasci un classico completamente intatto, rischi di rilegarlo unicamente alla generazione che lo ha reso famoso. L’obiettivo di una reinterpretazione non è far dimenticare l’originale, ma far sì che anche la nuova generazione possa sentirsi parte di quel mito.

​Inutile nascondersi dietro un velo di finto perbenismo: toccare certi mostri sacri della profumeria accende il dibattito tra gli addetti ai lavori e fa insorgere i puristi.

Ma questa creazione non è una profanazione, né un tentativo di cancellare la storia: l’originale, infatti, resta intatto nel patrimonio della Maison come L’Heure Bleue 1912. È la dimostrazione che i migliori nuovi capitoli di un marchio non ignorano ciò che li ha preceduti: prendono i codici esistenti e li rileggono per un momento storico diverso. Riconoscibili, ma non identici.

Se il classico era la luce calda e malinconica di una lampada a petrolio, questa nuova veste ha la trasparenza eterea e ventilata di una finestra spalancata sul cielo.

Appena si è sparsa la notizia del lancio del nuovo L’Heure Bleue, sono corsa subito in Rinascente per provarlo direttamente sulla pelle. Non potevo fare altrimenti, spinta da quella curiosità spontanea che conosce bene chi con i profumi vive, lavora ed elabora ricordi. Sentire come una struttura olfattiva centenaria viene riletta oggi mette a nudo la tensione eterna della profumeria d’autore: come conservare un’eredità secolare senza congelarla nel tempo?

​L’apertura non ha più la densità speziata e nostalgica del passato, ma esordisce con un accordo ozonico, aereo e incredibilmente limpido, capace di regalare una freschezza immediata che ha tutte le carte in regola per trasformarsi nel nuovo tormentone della stagione.

​Ma il vero cuore pulsante resta la sartorialità della materia prima: un iris di rara eleganza, estratto attraverso la storica tecnica della tintura d’iris della Maison. Una lavorazione paziente che richiede circa tre anni di attesa per raggiungere la massima maturazione olfattiva. Insieme alla brillantezza del gelsomino, questa nota trasforma la classica sensazione talcata in una consistenza che sembra quasi seta liquida sulla pelle.

​Vaporizzandolo, la sensazione è immediata: non è una fragranza che resta nell’ombra. Ha una presenza luminosa ma decisa, una di quelle scie raffinate che fermano chi ti passa accanto e strappano un complimento sincero. Sul finale, la firma si fa morbida e asciutta, grazie a una vaniglia non gourmand avvolta da legni trasparenti e muschi caldi.

In verità, io non sono mai stata una vera amante delle note dell’Heure Blue originale, anche se ricordo bene quel prezioso flacone poggiato sul comò della nonna. Appartengo piuttosto a quella schiera di fan entusiasti di accordi più densi e avvolgenti, di quelli che ti stringono in un abbraccio protettivo, come sa fare magistralmente Shalimar.

Eppure, se a un primo impatto la nuova versione di L’Heure Blue mi ha spiazzata con la sua apertura affilata, sulla pelle si trasforma radicalmente. Quel timbro iniziale lascia il passo a un’evoluzione inaspettata: le note ozoniche si fondono con il calore della pelle e la fragranza si ammorbidisce progressivamente grazie alla cremosità polverosa dell’iris e alla dolcezza sussurrata della vaniglia sul fondo. Così si trasforma in una scia intima e ariosa che sa profondamente di pulito e di pelle curata.

Per capire l’impatto reale di questa audace reinterpretazione, mi sono confrontata con esperti del settore, addetti alla vendita e una community di appassionati di profumi che seguo da anni. Il quadro che ne emerge è un mosaico di reazioni affascinante e variegato: in parole povere, si passa dall’estasi alla perplessità più totale.

Da un lato ci sono i custodi della tradizione e le voci più severe. Chi ama l’eredità storica della maison Guerlain vive l’operazione come uno strappo: tra loro, c’è chi si chiede perché rendere ammiccante un capolavoro solenne, lamentando la scomparsa di quell’allure irripetibile che ha fatto la storia della profumeria. I nasi più critici, infatti, evidenziano la distanza dall’originale e notano come del legame con l’antenato resti solo un’ombra impalpabile in apertura. C’è chi giudica la creazione del nuovo jus un’operazione di marketing audace, suggerendo che sarebbe stato più coraggioso ribattezzare la fragranza con un nome indipendente, pensato direttamente per la Gen Z.

​Dall’altro lato, tra gli appassionati, si fa strada chi ne coglie il senso artistico. Molti la definiscono un vero e proprio “ponte” capace di unire la maestria del savoir-faire Guerlain alla sensibilità contemporanea. In un panorama olfattivo saturo di note gourmand, l’accordo ozonico viene percepito come una scelta fresca, originale e persino liberatoria.

Ma l’aspetto più interessante è il cortocircuito commerciale che questa novità sta generando al banco vendita: la curiosità attorno al nuovo capitolo spinge molte giovani acquirenti ad entrare in profumeria e ad uscire con entrambe le boccette. Da una parte la novità, dall’altra l’originale L’Heure Bleue 1912, che viene così riscoperto da chi non lo conosceva. Un doppio gioco che dimostra quanto la novità possa farsi cassa di risonanza per il classico.

Forse chi cerca la nostalgia struggente del 1912 rimarrà interdetto. Ma per chi ama la bellezza capace di evolversi senza perdere la propria anima, questo nuovo capitolo è un invito a guardare il cielo con occhi diversi. Questa nuova veste blu, bellissima, sembra ricordarci proprio questo: il colore dell’anima resta lo stesso, è la luce dentro che cambia.

A proposito di remake profumati per la nuova stagione

Il panorama della profumeria autunnale è caratterizzato da un’ondata di grandi revival e reinterpretazioni di fragranze iconiche. Le maison storiche stanno riscoprendo i propri archivi o rielaborando i bestseller storici.

• Se ne sta parlando ovunque in questi giorni: il nuovo Max Mara Le Parfum viene presentato come il “primo profumo” ufficiale della maison nato dalla nuova collaborazione con il gruppo Shiseido. Il concept si ispira interamente al loro iconico cappotto cammello e ha come volto la splendida Florence Pugh. Anche il flacone, stretto in vita da una cintura couture e chiuso da un dettaglio dorato, riprende l’estetica sartoriale del brand. Ma chi ha buona memoria (e un’ossessione per il beauty di lunga data come me – io all’epoca ero imprenditrice nel settore della profumeria) si ricorderà sicuramente che Max Mara nel canale selettivo c’era già stata vent’anni fa, prima di interrompere le vecchie licenze. Questa nuova era resetta tutto, puntando su un avvolgente mix di doppia tuberosa, vaniglia e legni muschiati, pensato proprio come un “cappotto olfattivo” per i primi freddi.

• Un altro ritorno che sta catalizzando l’attenzione è quello firmato da Chanel con il nuovo Coco Mademoiselle Crush Absolu. Esattamente come per gli altri brand, l’idea è quella di prendere un pilastro storico e stravolgerlo completamente per la stagione fredda. Dimenticate la freschezza agrumata e i tocchi zuccherini dell’originale del 2001. Questa nuova versione, lanciata in combo con una capsule di makeup dedicata e con il volto della cantautrice Gracie Abrams, punta tutto su un’eleganza più misteriosa. Se vi interessa l’argomento, farò un approfondimento più avanti.
• Sulla stessa scia di “riscrittura” olfattiva, si inserisce l’audace La Vie Est Belle L’Elixir Very Cherry. Lancôme mette momentaneamente da parte lo zucchero filato e la dolcezza del bestseller originale per abbracciare un’estetica decisamente più dark e “adulta”. Il cuore pulsante della fragranza è una ciliegia nera, liquorosa e densa, che incontra la raffinatezza tagliente delle foglie di violetta e si adagia su un fondo caldissimo e sensuale di legno di oud. Non la solita ciliegia giocosa ed estiva, ma un frutto di carattere, ideale per chi cerca un’evoluzione sofisticata in linea con i primi freddi.

• Sulla stessa linea del recupero heritage c’è il grande rientro firmato Valentino Beauty. Sotto la direzione creativa di Alessandro Michele, il brand ha deciso di rispolverare uno dei suoi nomi storici più iconici e intrisi di nostalgia degli anni ’90 riprendendo in mano il mitico Vendetta del 1991. L’operazione si sdoppia in un duo (Donna e Uomo) che rilegge i codici del passato con un jus e un packaging completamente rinnovati.

• Infine, a confermare che la febbre del revival olfattivo è in pieno fermento, c’è la mossa d’archivio di Dolce&Gabbana con la sua esclusiva Re-Edition Collection. L’operazione ripesca dal passato due capisaldi indimenticabili a cavallo del millennio, riproponendoli in una veste da collezione di altissima gamma: il floreale-aldeidico Sicily (2003) e l’aromatico-legnoso Masculine (1999, firmato da Dominique Ropion). Entrambe le fragranze sono custodite in flaconi squadrati in vetro pesante con etichette in tessuto nero, che uniscono la memoria del passato ai codici estetici della profumeria d’autore di nicchia.

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